喀什噶尔艳丽的佳人一旦秋波传情，会使天下的美女顿时羞得无处躲藏。
　　——古穆纳木《喀什噶尔》
　　一
　　对于一座城的认识，常常犹如阅读一本书或了解一个人。有些书与人让人一目了然，一眼看穿，但有些书和人却会让你一辈子也阅读不透、了解不深。这本书常是包罗万象的经典名著，这个人则是饱经沧桑的哲人老者。边城喀什便如同这样的名著或哲人，常读常新，聆听不尽，能给我们无穷的智慧和教益。可以说，世界上再也找不出像喀什这样的城市，因为她实在是千年的丝绸之路与古老的塔里木盆地一个完整的缩影。
　　在喀什将近一个月的日子里，白天我总是背着相机，顶着边城七月炽热的阳光，去艾提尕尔清真寺看教徒虔诚地礼拜与祈祷；挤进大巴扎的洪流之中，围观各种古老的营生与买卖；寻叩遍布市区的古城墙、古署衙、古兵营、古碑石以及闻名中外的班超城与香妃墓；去喀什老城区那些由土墙、土院、土楼构成的长长短短，密如织网的土巷漫无目的地徜徉；还曾去拜访过喀什政协与文联的几位方志专家与同行，他们赠送给我全套的《喀什文史资料》与喀什作家诗人出版的各种著作；再加上我从喀什大小书店购进的有关喀什的书籍，其中还有英国人斯坦因的著作。20世纪初，他从印度经喀什到达敦煌，成为第一个接触敦煌藏经洞经卷的外国学者，也正是他，用不光彩的手段从王道士手中弄走了9000卷经书，如今堂而皇之地放在大英博物馆里。再是俄国人瓦里汗诺夫，法国人法兰克福，日本人长泽和俊……他们争相于20世纪初骑着骆驼，用骡马驮着帐篷和测绘仪器，沿古丝路来到喀什噶尔，就像测量他们的宅基地一样，对整个西域的山川脉势，城镇村落做了精确的测绘。临走，又尽了最大能力与限度卷走各种有价值的文物与壁画。回去还要详尽地描写整个过程，如今这些学术成果又被我们翻译出版。尽管事情已过去了一个世纪，但阅读时仍然让人升腾起各种复杂的情感。
　　幸而，喀什的夜晚是凉爽的，城郊大片的绿洲尽情吸收了暑气。从冰雪尚未完全消融的天山吹来的夜风也让人头脑清醒，使人能够心平气和、客观公正地审视历史，也心平气和、客观公正地解读喀什。
　　二
　　喀什最有特色的应当说是建筑。喀什强烈的历史感、文化感、地域感及凝重感，在很大程度上都来自于她的建筑。你会不由自主地被这些建筑吸引。比如沙俄驻喀什领事馆，现已改为色满宾馆；前英属印度、巴基斯坦驻喀什领事馆，都明显带着欧洲风格。尽管已经时过境迁，但仍给这座城市打上外来文化的烙印。再是遍布市区的清真寺与麻扎(陵墓)，当然以全疆最大的清真寺艾提尕尔和香妃墓为代表，充分体现了伊斯兰教义又融进了维吾尔族建筑艺术。那无一根梁柱支撑、跨度巨大的教堂，那古朴典雅高耸的门楼，那精致灵秀召唤信徒的尖塔，那以黄绿为基调搭配和谐华丽典雅的色彩，以及那整体错落得体的建筑群落是那样的和谐与丰富，热烈又神秘，充满了历史、文化与宗教的意味。你无意中又会发现墙壁上的花纹、梁柱上的彩绘却又是维吾尔族院落中常见的无花果、巴旦木的叶蔓与茎脉，充满了田园生活气息。他们在建筑中把宗教的理想与现实生活结合得如此完美，真让人深深敬佩这个民族杰出的智慧与旺盛的生命力。
　　在喀什的日子里，我住在色满路上的丝路宾馆。每天出门，无论是沿着吾斯塘博依路还是诺尔贝希路，都可以到艾提尕尔清真寺。寺外有一个偌大的广场，向四面八方辐射出一条条传统的商业街：欧尔达希克路，阔纳代尔瓦扎路，或是阿热亚路，这些街道最能体现维吾尔族建筑风格与浓郁的生活风情。在一大片低矮密集、鳞次栉比的老街道上商店云集、字号杂陈，集中了千行百业与林林总总的作坊，金银打制、铜壶雕花、毛毯编织、靴帽制作，加之火炉升腾，油锅翻滚，特色浓郁、香气扑鼻的各种小吃，形成一股嘈杂、热烈、又极其诱惑的声浪，带着斑斓富丽，千变万化的色彩，让人莫名其妙地兴奋，忍不住要在一家家店铺前驻足观看。这些街区也耸立着一些两层高的楼房，下层为作坊商店，上层则是雕花栏杆围着的回廊，上方嵌着半月形的窗棂，栽种着葡萄，缠绕着花草，悬挂着鸟笼。有胡须皆白的维吾尔族老人在回廊中饮茶、下棋，透出浓浓的生活情趣。
　　其实，最能体现维吾尔族建筑特色与生活底蕴的，应该是与这些商业街紧密相连、长长短短、密如织网又叫不出任何名字的老城区小巷。最初，站在巷口，望着那深不可测的土巷，由于陌生，更由于不愿打扰别人平静的生活而却步。但愈如此，愈觉得神秘而诱惑，终于独自走了进去，心情也由紧张逐渐变得坦然。因为我所见到的不过是由土墙、土砖，加胡杨木构成的土屋。这些土屋大都是两层结构，平面屋顶，像一座座方形、长方形的堡垒，一座挨着一座，甚至在土巷的上空也盖着土屋。走过下面时抬头看去，密密实实地棚着胡杨木，透着浓浓的土味。
　　这些土巷曲里拐弯、横七竖八，大都有丈把宽许，有小毛驴车拉着蔬菜与酱油醋在巷里转悠。巷子里还长着极粗的胡杨，枝叶繁茂，树皮苍暗，足见这土巷的古老。土巷中的住户每家都有砖砌的门楼，或开或闭，门口则有带着孩子的维族妇女在聊天。对陌生人的闯入不怎么在意，依然没完没了地进行她们的话题。孩子们欢呼雀跃，几次都跟着我嘻嘻哈哈要追老远。我则极想看看他们的庭院，看看里面的格局、陈设及他们日常的生活。常常在短暂的一瞥中，发现家家都有一个或大或小的庭院，最常见是有架葡萄遮罩，还有桑树、杏树、石榴与无花果。再是家家都有宽敞的回廊，用雕花木柱支撑，铺有绣花地毯，老人和孩子在地毯上或坐或爬，看去十分闲适。
　　突然来到一个十字路口，正好有四条小巷伸向不同的方向。这里显得稍稍宽敞，聚集的人也较多，会有一眼水井聚集着洗衣服的妇女和抬水的孩子。临街的两家大窗开启，摆着日用百货，做着生意买卖，提醒你维吾尔族如同回族，原本都是善于经商的民族。再稍留意，这里还有一座袖珍清真寺，就像一个普通住家，门楼仅一丈宽，但两边却耸立着纤细精巧的尖塔，呼唤着教徒。于是这些原本扑朔迷离、古老简朴的土巷又透出浓浓的宗教与商业气息，也顿时让人触摸到一点这个古老民族的生活底蕴。
　　三
　　在喀什，与土墙土屋土巷构成的古朴形成鲜明对比的是色彩，准确地说，这些鲜艳醒目、俏丽不俗的色彩来自维吾尔族妇女。在这座城市，你会轻易地发现，几乎所有维吾尔族妇女，跨越不同的年龄阶段，都无一例外地喜欢穿着丝绸长裙，而维吾尔族妇女的风采也正是由此而得到充分展示。或者说，维吾尔族妇女天生适合穿丝绸长裙。首先，维吾尔族妇女大都身材高挑，尤其姑娘与少妇常隆胸细腰，脸庞俏丽，鼻梁高挺，能克服面孔的平庸，显得华贵；深陷的眼眶配着水汪汪的眸子，加之自然卷曲的黑发如瀑布般垂下；再身着水红、橘黄、墨绿、深紫等色彩艳丽的丝绸长裙，恰到好处地勾勒出身体曲线，委实艳丽夺目、仪态万方。有一首描写《喀什噶尔》的古老长诗中说：“喀什噶尔艳丽的佳人一旦秋波传情，会使天下的美女顿时羞得无处躲藏。”
　　南疆喀什的女子漂亮也是不争的事实。巍然高耸的天山与帕米尔高原阻挡了西陲的风沙，天山融化的冰雪又滋润了南疆这块最大的绿洲，气候温润，植被葱茏，盛产五谷与水果。这方物产丰饶的水土能够养育卓尔不群的女子是很自然的事情。
　　加之，千年丝路的畅达，各种文化的会聚又使喀什女子在言谈举止、待人接物之间，由于颇为庄重而有了一种文化的意味。尽管维吾尔族信奉伊斯兰教，喀什拥有全疆最大的清真寺，是一座宗教气氛很浓的城市，但并没有像同样信仰伊斯兰教的阿拉伯国家那样，对妇女实行种种禁忌。根据伊斯兰教义，一个丈夫可以拥有四个妻子，但由于与我国婚姻法相抵触，所以几乎在全疆绝迹。喀什妇女除了不进教堂做礼拜之外，所有公众场合都可以自由出入。经商做买卖，开饭馆，丈夫操作，妻子当炉的夫妻小吃店在夜市十分常见。喀什女子的开放自由、热情奔放还与维吾尔族能歌善舞的天性有关。
　　在喀什，我意外地结识了毕业于中央戏剧学院、曾任喀什歌舞团团长的买买提·阿不都拉。那天路经喀什地区群众艺术馆，因我也曾在群众艺术馆工作过十多个年头，就进去转悠，正好遇到阿不都拉。他普通话讲得很好，也很健谈，很乐意回答我提的一些有关喀什的问题，结果聊了整整一个上午。他告诉我新疆素有歌舞之风，南疆最盛。许多歌舞人才都出自这儿。这儿有“浪园子”的习俗，即瓜果成熟时节，亲友们互邀在果园游玩儿。只要音乐声响起，男女青年就翩翩起舞并不足奇。但是，常有仅两三岁的孩子挣脱父母的怀抱，随乐起舞，眉目生动，手足灵巧，比大人还跳得出色。真正表明了维吾尔族会说话就会唱歌，会走路就会跳舞的说法不是虚传。喀什有专门培养歌舞人才的艺术学校，培养了大量人才。由于临近前苏联，早在“十月”革命时，就受其影响。从上世纪30年代始，喀什各县就上演过《阿依汗》《色里曼》等苏联剧目。当时就有妇女参加演出。《喀什文史资料》刊登的一张照片，是1942年喀什专区文艺会演演员的合影，有将近一半是漂亮的维吾尔族姑娘。
　　至今在喀什街头还能见到这样的情景，临街的服装店，也常是摆放着几台缝纫机的作坊，几个维吾尔族姑娘，一边踩着缝纫机，一边唱着歌，唱得动情忘我，唱得旁若无人。你可以听不懂她们的歌词，但你不能不赞赏她们以歌伴业的情态。
　　前喀什歌舞团团长还告诉我，由喀什青少年组成的红石榴合唱团又到北京演出去了，喀什歌舞人才辈出，在全国都有名气。喀什歌舞团编制150人，好苗子一茬接着一茬，天天练功，保持着身材的修长健美，又善于吸收各种文明，服饰常新，举止不俗，很容易成为古城喀什的一道亮丽风景。
　　四
　　喀什是一座地域感很强烈，有些凝重，有些神秘，还有些浪漫的城市。用不足一月的时间来做深入深刻的了解，几无可能。但亲历亲见亲闻的一些事情却深印脑际，挥之不去。在喀什大街小巷转悠，常可以从半掩的门楼看见这样的情形：一位胡须皆白的长者，或是一位扎着头巾上了年纪的妇女，舒适地斜靠在绣花地毯上，手中捧着书籍阅读。开始想这可能是些退休教师，有读书习惯。但当我在艾提尕尔清真寺附近，看见一些极不起眼的铁皮房摊点上，都有不止一位维吾尔族老人在读书，且是寸把厚的巨著，神情十分专注，似乎读书比做买卖还重要，让人心中怦然一动。稍加留意，又会发现，喀什大小书店所售多系维文书籍。喀什近郊的喀孜热克村的教育事业在全疆都有名气。一个世纪之前，就有几位留学国外又热心教育的人回乡办现代教育。半个世纪招收的女生就超过200人，她们参加体育比赛，演出现代戏剧，在这座古老的城市乃至整个塔里木盆地都开了一代新风。这所乡村学校为维吾尔族培养了不少人才，《喀什文史》上有长长一串名单，全国人大常委、新疆林业厅长、大学教授、维文出版社社长、研究员等等。再联系10世纪初，维吾尔族文化史上的重大事件：诗人尤素甫·哈斯·哈吉甫在喀什完成伟大史诗《福乐智慧》，学者马赫穆德·喀什噶里几乎在同时完成世界上第一部《突厥语大词典》。两位文化大师去世后都安葬喀什，绝非偶然。这座城市的文化积淀犹如吐曼河畔的盘橐城一般厚重，让人刮目相看，肃然起敬。
　　在喀什街头，如果那些仪态万方的维族女子让人赏心悦目的话，那么，真正让人回味无穷的则是维族老人。在我天天经过的色满路上，总见几位维族老人围坐在地毯上，慢慢地喝茶，慢慢地嚼馕，慢慢地说着话。要么就有一拨人在围观什么，走近一看，这几位老人竟在下围棋，或者是国际象棋。给人留下至深印象的是他们的神态，更多的时候，这些老人一位或几位，端坐那里，长时间缄默，也不东张西望，像雕塑般端庄沉寂，那宽阔的额头皱纹深深，仿佛浓缩着一个人毕生的足迹或是一个民族历经的沧桑。是的，这些老人归属的这个民族曾经是驰骋蒙古高原的丁零人的后裔。他们由回纥而回鹘，由畏兀儿而维吾尔，由蒙古高原马背游牧民族到定居西域的农耕民族，历经战乱、迁徙、割据之苦。一切民族的辉煌与骄傲，他们都曾拥有；一切民族经历的不幸与苦难，他们也都曾经历。仅是清代，便曾经历准噶尔贵族割据之暴敛，大小和卓叛变之动乱，以及阿古柏匪帮入侵之残杀，在南疆一次竟屠杀五万多百姓，而当时全疆维吾尔族群众也不过一百多万，连手捧古兰经，祈求停止杀戮的500名儿童都不肯放过!
　　因而老人的目光中有一种与众不同的凝重，浓浓的睫毛紧闭时显出苍凉与坚忍；只有头微微翘起时，才又流露出刚毅旷达，甚至还有某种庆幸!
　　是该庆幸。自两汉始，西域各民族便融入了祖国大家庭的怀抱。于阗国王曾拦住班超马头大呼：“汉使如父母，诚不可去!”两千年间，西域各族人民与中原建立起了牢不可破的血缘关系。仅在清代，为救西域群众于水火，康熙便三次亲征准噶尔，乾隆时又平定大小和卓之乱。故而左宗棠收复被阿古柏匪帮占据的新疆时，各族人民莫不“箪食壶浆，以迎王师”。之后，各省每年为新疆捐银多达200万两，谓之“协饷”。
　　新中国成立后的半个世纪里，天山南北铁道蜿蜒，路通高速，新辟空港，连喀什这样的边城与内地联系也只在瞬息之间。我返回时，清晨动身，下午四时已飞回汉中家中。想着林则徐当年由内地至新疆坐马车整整走了四个月，真让人感叹不已。当历史的烟云消散，老人的表情也变得从容平和。从中我们可以窥视到一个民族、一座城市历经的沉浮与沧桑，一种包容万物、海纳百川后获得的凝重与丰富，最终则会帮助和加深我们对这座边城的了解、认识与解读。